Мотивы садовой архитектуры. Садовые гроты.

Лист 4-й. 

Более сложным типом беседки, наиболее роскошным представляется устройство грота.

Сохраняемая им прохлада и влажность дает прекрасное убежище в летние жары, но в виду дороговизны такого рода сооружений, размер предлагаемого материала ограничен 2 мотивами. № 1 – наиболее доступный по стоимости и простой по сооружению. Состоит из нагромождения крупных глыб, не менее 1 куб. арш. в объеме, дикого камня.

Нагромождение это следует производить очень осторожно, стремясь, чтобы верхние камни прочно задерживались в нижнем ряде, возможно большим числом точек соприкосновения, а венчающие свод глыбы представлялись бы его замком.

Предварительно укладки камней необходимо сделать временную палубу из 1½ д. досок по прочным кружалам, из 2½ д. досок на ребро, которым придают ту форму, какую желают дать будущему гроту. Укладка камней должна производиться на цементном растворе в пропорции 1 ч. цемента на 3 части леску. Раствора этого следует приготовить 0,37 куб. саж. на каждую кубическую сажень камня. Количество же потребного камня определяется приблизительным вычислением объемов нагромождения за вычетом объема предполагаемого (грота).

Для изготовления самого раствора потребно: на одну кубическую сажень его: портландского цемента 237 пуд., песку 1,05 куб. саж. и воды около 3 сорокаведерных бочек.

По окончании кладки свода, но не ранее десяти дней, необходимых на окончательное затвердение цемента, кружала из под свода выбиваются и удаляются вместе с палубой.

Кроме описанного сводчатого перекрытия, можно устроить перекрытие «архитравное», т. е. прямое. Достигается это следующим приемом: каждый последующий ряд камней укладывается на предыдущий с напуском в сторону грота, образуя уступчатую поверхность, но при этом надо наблюдать, чтобы каждый верхний камень лежал на 2/3 своей длины на поверхности нижнего, иначе он свалится внутрь. Во все время высыхания цементной кладки, ее необходимо каждый день поливать водой из лейки с сеткой, а в очень жаркие дни прикрывать рогожей.

Такая кладка также должна производиться на цементном составе вышеуказанного состава. Когда грот таким образом готов, и кладка его окончательно затвердела, его можно слегка обсыпать хорошей черноземной землей, которая должна остаться лишь во впадинах, чтобы затем обсадить его кустами, вьющимися растениями и травой. Все это придает более естественный вид всему сооружению. На вершине грота, как видно из чертежа, устроена беседка из простых стояков, или даже из необделанных жердей с простой соломенной кровлей.

Очень красиво также соломенную кровлю заменить кусками древесной коры, прикрепляемой гвоздями к дощатой обрешетке крыши. Но, вообще говоря, надо заметить, что комбинация грота с беседкой допустима только в том случае, если беседка эта отличается простотой конструкции и простым, но изящным внешним видом. Совершенно не идут сюда беседки сложного архитектурного рисунка.

Второй тип грота представлен на чертеже № 2 и является подражанием сталактитовым пещерам. Устройство его значительно сложнее, требует больших затрат и применимо лишь в больших частных парках или в общественных садах.

План таких гротов-пещер, пример которого приведен на чертеже № 3, может быть бесконечно варьирован и вообще, чем он сложнее, чем больше в нем всяких переулков и закоулков, тем лучше.

Как видно из упомянутого плана и разреза (черт. 5), весь грот состоит из подземельной и надземной частей. Переход от первой к последней лучше всего делать в виде покатости с очень легким уклоном; можно делать и несколько ступеней, по если место позволяет, то лучше избегать слишком большого количества ступеней.

На разрезе (черт. № 5) пунктирная горизонтальная линия обозначает уровень земли; при входе в грот необходимо этот уровень повысить искусственной подсыпкой, дабы внутренность пещеры не заливалась дождями. Сооружение всего грота производится в следующем порядке.

На отведенном для него месте скашивается трава и при помощи колышков и тонких 1 д. досок делается «разбивка», т. е. переносится на место план всей пещеры и затем приступают к производству выемки земли из той части, которая должна быть под землей. Глубина этой выемки произвольна. Землю из нее следует выкидывать тут же на берег, чтобы потом этой же землей засыпать грот. Когда, таким образом вся выемка готова, в ней строят деревянный каркас (черт. № 6). Последний состоит из поперечных ребер, установленных на взаимном расстоянии 1½ – 2 аршин.

Но, кроме того, они должны быть поставлены ы на всех перекрестках коридоров пещеры. Их можно делать как из нетолстых бревен (вершка З½ – 4, так и из 2½  д. досок на ребро. Если они делаются из бревен, то врубки, соединяющие отдельные их звенья, должны быть в проушину, если же из досок, то их надо срубать в полдерева (взакрой) с накладкой по обеим сторонам обрезка доски и скрепления гвоздями.

Нижние концы этих, если так можно выразиться, стропил врываются в грунт на глубину до 1½ – 2 арш. Весь ряд установленных таким образом стропил скрепляется по длине 1½ д. досками, образующими собою верхнюю палубу или настил, поверх которого и производится уже обсыпка землей.

Изнутри пещеры могут быть установлены столбы и подпоры, как это и указано на разрезе и детали; кроме того изнутри к некоторым стропилам надо приколотить 2 д. доски ребром неровных очертаний.

По этим прибоинам и стропилам, как по стенам, так и по потолку, подбивают проволочную сетку с отверстиями до ½ д. в квадрате, чтобы сквозь них не проваливался щебень бетона, придавая ей возможно более неровную поверхность, вдавливал ее местами довольно сильно.

Столбы и прибитые к потолку в висячем положении жерди также обматываются сеткой не в плотную в верхней части, таким образом, чтобы они имели вид, подходящий к указанному на чертеже № 7, а в нижней части на них набиваются гвозди и обматываются проволокой. Когда таким образом все подготовительные работы окончены, можно приступить к окончательной отделке грота цементной штукатуркой.

На каждую квадратную сажень поверхности, подлежащей оштукатуриванию, следует полагать: цементного раствора (о котором уже говорилось при описании первого грота) 0,03 куб. саж., щебня (кирпичного или какого-либо другого) 0,1 куб. саж. При этом полагаю, что толщина штукатурного слоя в среднем будет от 3 до 4 вершков. Для экономии можно заменить в растворе часть цемента жирной известью, однако, в такой пропорции, чтобы известки было не более ¼  части всего количества цемента.

Производить штукатурку следует, накидывая вышеупомянутый бетон штукатурной лопаткой на сетку, при этом, чем она неровнее ляжет, тем лучше.

Штукатурку следует производить сразу обеих стен и данного участка всего грота.

Когда таким образом весь участок (кольцо) будет закидан, следует руками придавать штукатурке вид сталактитов, которые в естественном виде, как известно, имеют весьма причудливый вид, хотя и носят общий характер как бы висячих замерзших, водяных сосулек. Общий вид этих сталактитов достаточно точно передан на продольном разрезе пещеры. Когда вся пещера будет вчерне отделана, т. е. закиданы бетоном стены, потолки. столбы, висячие стоячки и т. д., надо всю ее поверхность изнутри забрызгать жидким цементным раствором в пропорции 1 ч. цемента на 2 ч. песку.

Это необходимо сделать для того, чтобы замаскировать окончательно просвечивающие или обнажившиеся куски щебня, заполнить некоторые остававшиеся пустоты, сгладить слишком резкие шероховатости и придать вообще всему сооружению один общий тон и более мягкие очертания

В период высыхания бетона, его необходимо, как указано было раньше, поливать водой из лейки с сеткой. Относительно устройства входной части, которая, как видно из черт. № 2, представляется также в виде хаотического нагромождения камня – дикаря или туфа, надо сказать, что к ней применимо все то, что было сказано при описании устройства грота первого типа.

Добавим только, что эту часть, как и всю наружную обсыпку землей необходимо произвести до приступа к отделке внутренних частей пещеры, так как неизбежная осадка всего деревянного остова под влиянием тяжести земли и камня (у входа) могла бы гибельно отозваться на внутренней штукатурке, если бы таковая была произведена вперед. Над входом, как и в первом случае красиво поместить небольшую легкую беседку из необделанных березовых жердей и убрать ее диким виноградом или другим каким-либо вьющимся растением.

Необходимо напомнить, что все деревянные части, как-то: опалубка свода-пещеры, все стояки, стропильца и проч. предварительно должны быть тщательно промазаны каким-либо предохранительным составом, о котором уже говорилось на первых страницах настоящего издания.

Для приготовления цементного раствора и бетона необходимо устроить деревянный помост (полок) хотя бы из 1 д. досок, уложенных на выровненное земляное основание. Над этим помостом полезно и практично устроить легкий временный навесик для защиты от дождя, который может испортить всю заготовленную бетонную массу и тем причинить убыток.

Раствор приготовляется путем тщательного перемешивания лопатами (перелопачивания) цемента с песком насухо, в должной пропорции. Удобнее всего следить за пропорцией применяя для подноски цемента и песку бочки (из под цемента), распиленные пополам или, как их называют «окоренки», которые и устанавливаются на обыкновенные деревянные носилки, или же к ним непосредственно прибиваются палки -ручки.

Приготовленную таким образом смесь подносят в ящики штукатурам или бетонщикам, которые уже па месте, по мере надобности и хода работ, подливают в ящик воды и смешивают с ней небольшое количество массы, так как портланд-цемент имеет свойство очень быстро твердеть (схватываться).

Для бетона приготовляется точно таким же образом цементная смесь, в которую уже и прибавляют балласта – щебня, предварительно обильно политого водой.

Во время перемешивания этого щебня с цементной смесью, можно, если щебень не достаточно мокр, поливать его слегка водой из лейки с сеткой, но отнюдь не много.

Перемешивание надо производить весьма добросовестно, наблюдая, чтобы по возможности каждая щебенка была облеплена массой. Если такую массу взять в ладонь и сжать, она должна не рассыпаться и оставить на руке ощущение сырости. Подноска щебня должна производиться тем же окоренком. Такой однообразный способ подноски даст полную гарантию соблюдения в точности указанной пропорции, да и в чисто практическом отношении весьма прост и удобен.

Пол грота и пещеры можно оставить земляной, если же грунт сырой или глинистый, его следует сделать из утрамбованного кирпичного щебня с обильной засыпкой по верху крупным песком, а если вблизи легко достать угольный перегар, то такой пол с засыпкой сверху песком  – будет самым лучшим.

(Продолжение следует)

Источник: Мотивы садовой архитектуры. Составитель В.Л. Стори. Издательство П.П. Сойкина, Спб, 1911 год